Мой до дыр

Чтобы любимая техника служила вам верой и правдой, за ней (банально, но факт!) необходимо ухаживать. Даже системный блок, который просто стоит дома, периодически хочет, чтобы его очищали от пыли; дисплеи монитора, ноутбука и КПК надо содержать в чистоте, и даже клавиатура с мышью периодически требуют профилактики. Что же говорить о фотокамере, которая большую часть своей жизни проводит с вами на улице? Сегодня мы поговорим об этом очень подробно.

Если сравнить «компакты» с зеркальными камерами, становится ясно, что ухаживать за первыми намного проще. Точнее, проще оберегать их от ситуаций, в которых они могут каким-либо образом пострадать. Собственно, все, что требуется, — соблюдать несколько простых правил, и ваша любимая «мыльница» проживет достаточно долго; к тому же современная цифровая техника устаревает морально гораздо быстрее, нежели физически: если говорить о фотокамерах, то срок в два-три года — это, по сути, предел.

Царапины и потертости на корпусе камеры — личное дело каждого. Есть пользователи, относящиеся к технике утилитарно: главное, чтобы она исправно функционировала, а как аппарат при этом выглядит, не так уж и важно. Как правило, такие владельцы «убивают камеру в хлам», после чего со спокойной душой отправляют ее в мусорное ведро и покупают новую модель. С другой стороны, немало и тех, для кого камера — не только средство запечатлеть дорогие сердцу моменты, но также предмет престижа, показатель определенного социального статуса; в этом случае камера выбирается в первую очередь «по одежке», а уж в пятую — по функциональности, и вполне естественно, что внешний вид владелец хочет сохранить как можно дольше.

В общем, как бы вы к камере ни относились, лучше, если она будет носиться в чехле (под этим я подразумеваю отнюдь не тряпочные бесплатные «мешочки», которые кладут в коробку с камерой «щедрые» производители), благо выбор их чрезвычайно велик: начиная от фирменных изделий известных брендов — например Lowepro или Tamrac — и заканчивая недорогими китайскими сумочками из неопрена. Достаточно потратить пару-тройку сотен рублей, и камеру больше не придется пихать в карман, где помимо мусора могут оказаться ключи или монеты, портящие нежное покрытие корпуса не хуже наждачки.

Понятно, мелкие внешние повреждения — это не самое страшное, что может случиться с «мыльницей». Как пишут в инструкциях, механические частицы (а попросту песок и грязь) и влага — вот два основных врага цифровой техники. И не обязательно снимать в эпицентре пыльной бури либо под дождем: достаточно просто полениться убрать камеру в чехол на пляже (и, забыв о ней, спихнуть собственным неаккуратным движением в песок) или внести с холода в жарко натопленное помещение, предварительно не дав камере отлежаться в чехле или в пакете. Второе наиболее пагубно, так как в этом случае конденсат образуется не только между оптическими элементами объектива (запотевание), но и внутри камеры. И даже если после этого ее тщательно просушить, не факт, что образовавшиеся окислы не повлияют в дальнейшем на работоспособность устройства; влага же внутри объектива вообще никогда не высыхает до конца, создавая превосходную среду для распространения грибка (который если уж завелся, то камеру проще выбросить, чем «вылечить»). Впрочем, в песчинках, набившихся между сочленениями зум-объектива (замечу, несъемного!), тоже мало радости: в худшем случае заклинит, в лучшем — будет скрипеть при движении туда-сюда. Случай явно не гарантийный, поэтому, если самостоятельно избавиться от песчинок не удается (это можно попробовать сделать, перевернув камеру «зумом вниз» и аккуратно пройдясь между сочленениями жесткой узкой кистью с длинной щетиной), придется идти в сервисный центр. Разумеется, ни в коем случае не следует разбирать камеру самостоятельно — в 99% случаев собрать ее обратно вам не удастся, а о сервисном обслуживании (даже за деньги) можно будет забыть сразу. И, надеюсь, вам не придет в голову капать между сочленениями зума машинное масло, как сделал один мой приятель, сочтя, что зум ходит недостаточно плавно и его необходимо смазать.

Что же касается зеркальных цифровых камер, главной проблемой (почему-то) до сих пор считается пыль на матрице. Согласен, явление неприятное, но отнюдь не смертельное, к тому же в отличие от рыночной ситуации двух-трехгодичной давности, сегодня способов борьбы с этой напастью столько, что о ней можно благополучно забыть. Не говоря уже о том, что все больше и больше любительских цифрозеркалок оснащаются ультразвуковым фильтром для самоочистки матрицы от пыли — не панацея, конечно, но реальное «вспоможение». С чем не справился фильтр — справятся современные аксессуары для чистки матриц. Существует два кардинально отличающихся способа чистки — «мокрый» и «сухой», которые мы рассмотрим ниже. Но прежде чем перейти к действиям, необходимо, во-первых, объяснить, что такого страшного может произойти, если на матрицу попадет пыль, а во-вторых, перечислить, какие аксессуары потребуются.

Пыль на матрицу попадает разными способами. Во-первых (самый распространенный) — при смене объектива. Как бы вы ни старались проделать все как можно ловчее и быстрее — рано или поздно пыль проникнет внутрь. Причем одно из распространенных заблуждений гласит, что если надеть объектив на новый аппарат и не снимать его, то пыли не будет. Если бы! Подробнее о пыли в объективах я расскажу ниже, а вкратце — объектив не герметичен, и, особенно если в нем есть ультразвуковой мотор, он сам «засосет» пыль внутрь, откуда она через заднюю линзу может попасть внутрь аппарата. Могу лишь поделиться советом, за который очень благодарен профессионалам: менять объективы надо только в положении «камера байонетом вниз». Если нет ветра, очень маловероятно, что пыль залетит в камеру «снизу вверх», все же тяготение никто пока не отменял. Не герметичен и сам аппарат: в отличие от профессиональных моделей, любительские цифрозеркалки обычно довольно «щелястые», и пыль рано или поздно проникает внутрь просто через корпус.

Что же в итоге? Да, собственно, ничего, кроме того что пылинки будут видны на снимках. Причем, в силу законов оптики, чем больше вы прикрываете диафрагму, тем четче будет видна пыль. Например, при съемке «портретником» на диафрагме f/2 пыль вообще не будет видна (даже если она есть), а если закрыть диафрагму, скажем, до f/11, пылинки «проявятся» в виде черных или серых пятен с размытыми контурами (они хорошо видны на иллюстрации). Проще говоря, чем больше глубина резкости, тем лучше видна пыль на снимках. Так вот, когда пылинок немного, да и снимков немного, никакого труда не составит убрать пятна в «Фотошопе», и не стоит из-за этого лишний раз заморачиваться с чисткой матрицы. А если пылинок не одна-две, а два десятка, а недавно снятый репортаж занимает двухгигабайтную флэшку? Сидеть несколько часов и «фотошопить» каждый кадр — занятие для «истинных джедаев», нормальные люди в этом случае чистят матрицу (впрочем, они и не запускают ее до такого состояния).

Кстати, пыль — это не единственный возможный источник загрязнения матрицы. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда начинающие пользователи умудрялись «чистить» аппарат сжатым воздухом из баллончика (чего делать ни в коем случае не рекомендуется, ибо вместе с воздухом баллон частенько «выплевывает» инородные включения и жидкость), и даже банально чихали как раз во время смены объектива. Поэтому в любом случае необходимо иметь средства и для мокрого, и для сухого способа чистки (тем более что они часто используются в комбинации).

«Мокрая» чистка

Этот способ появился раньше, поэтому я по праву отдаю ему первенство. Он состоит в том, что матрица очищается специальной жидкостью, нанесенной на так называемую «швабру» — пластиковую лопаточку определенной формы, обернутую сверху безворсовыми бумажными салфетками. Плюс этого способа в том, что гарантированно удаляется загрязнение любого рода, ну а минус — в том, что контактный способ требует от вас аккуратности, собранных и точных движений. Алгоритм такой: на швабру капается по паре капель чистящей жидкости с каждой стороны, затем вы проводите шваброй (с легким нажимом) по матрице вначале слева направо, а затем (перевернув швабру другой стороной) — в обратном направлении. Если грязи немного, одного раза вполне достаточно, если же матрица загрязнена достаточно сильно — процедуру, скорее всего, придется повторить один или даже два раза. Разумеется, перед тем как «возюкать» шваброй по матрице, рекомендуется продуть ее поверхность специальной фотографической грушей, чтобы сдуть наиболее крупные пылинки.

В общем-то, процедура тривиальная. Но все же я допускаю, что некоторые пользователи из страха «сделать что-то не так», не готовы чистить матрицу самостоятельно; ну что ж, в таком случае остается только посоветовать обратиться в сервис-центр, где мастер сделает ровно то же самое, но уже за деньги. Вообще, сама мысль о том, что к матрице придется чем-то прикасаться, у многих вызывает священный ужас: а что если матрица при этом поцарапается?! Спешу их успокоить: во-первых, вы проводите шваброй не по матрице, а по фильтру на матрице (точнее, перед ней стоят аж два фильтра — инфракрасный и антимуаровый), то есть по достаточно толстой «стекляшке»; во-вторых, поцарапать эту стекляшку фирменными швабрами никак не получится даже при сильном желании. Профи вообще относятся к чистке матрицы как к делу совершенно обычному: сняли объектив, подняли зеркало, провели шваброй туда-сюда — и дальше снимать.

Швабры (как и жидкости для чистки матрицы) встречаются разные (см. информацию во врезке), но наиболее распространенными и популярными (в том числе и в России) считаются Sensor Swab от Photographic Solutions и жидкость ECLIPSE этого же производителя. Пусть вас не смущает тот момент, что ниже эта же жидкость рекомендуется для очистки оптики: она в самом деле прекрасно подходит и для того, и для другого. Недавно в продаже появилась новая жидкость — ECLIPSE E2, предназначенная исключительно для чистки матриц (не подходит для чистки оптики и светофильтров!). Впрочем, никому не возбраняется воспользоваться, к примеру, жидкостью Sensor Clean и швабрами Sensor Cleaning Swab от VisibleDust, если вы найдете их в продаже.

Что очень удобно, швабры (они поставляются с уже надетыми и закрепленными салфетками) можно купить как наборами по 10 штук, так и по одной в розницу, а стоимость одной швабры и флакона жидкости не превышает 550–600 руб. (для сравнения: стоимость одноразовой чистки в сервисе — обычно около 1000 руб., а ведь флакона хватает, мягко говоря, очень надолго — раньше смените «тушку»). Не забудьте о том, что швабры выпускаются трех типоразмеров (ширина лопаточки швабры точно рассчитана под ширину матрицы), поэтому перед покупкой проверьте, подходит ли конкретная швабра для вашей камеры.

Пару слов необходимо сказать и о груше, ибо многие почему-то считают, что речь идет о медицинских спринцовках, продающихся в аптеках. Ни в коем случае: во-первых, внутри спринцовки есть тальк, и его крайне сложно удалить оттуда до конца, даже если промывать долго и тщательно; во-вторых, спринцовка засасывает воздух через то же отверстие, что и выталкивает — в результате вы сдуваете с матрицы пыль, она поднимается в воздух, вы засасываете ее спринцовкой и опять дуете пыльным воздухом на матрицу — согласитесь, труд сизифов. Нет, грушу необходимо приобрести специальную — клапанную с длинным пластиковым наконечником, создающую мощный направленный воздушный поток. При этом фотогруша засасывает новую порцию воздуха через клапан в задней части, что хоть как-то оптимизирует процесс. Лучшими из тех, что есть в продаже, считаются изделия компаний Giottos и Marumi, хотя в последнее время появились и недорогие аналоги от корейской фирмы Matin.

«Сухая» чистка

Наиболее простым из сухих способов чистки считается продувка матрицы грушей. Однако этот способ малоэффективен по нескольким причинам: во-первых, пыль, «раздутая» по внутренностям камеры, очень быстро возвращается обратно на матрицу (хотя бы по той причине, что зеркало, быстро поднимаясь и опускаясь в процессе съемки, создает интенсивное движение воздуха в ограниченном пространстве внутри камеры); а во-вторых, мелкие пылинки обычно не поддаются даже мощному воздушному потоку, ибо накрепко «прилипают» к матрице из-за статики. К тому же невооруженным глазом очень сложно определить, осталась на матрице пыль или нет: вам будет казаться, что матрица абсолютно чистая, но стоит сделать снимок, как противные черные пятна докажут обратное. Гораздо более эффективен способ чистки сухой кистью.

Лидером в области сухой чистки считается компания VisibleDust; она же в свое время разработала и предложила этот способ. Суть в том, что под действием более сильного статического заряда пылинки с матрицы «прилипают» к специальной мягкой кисточке. Физически процесс еще проще, чем мокрая чистка: требуется просто мягким движением (абсолютно без нажима) пару раз провести кистью по поверхности матрицы. Затем кисточка продувается грушей, и при необходимости процедура повторяется.

Наиболее интересным продуктом от VisibleDust (к сожалению, я пока не встречал его на российских прилавках) я бы назвал новинку под названием Arctic Butterfly Sensor Brush — существует несколько модификаций, но суть одна и та же. Это «моторизованная» кисточка, принципом действия напоминающая электрическую зубную щетку. Физически она представляет собой толстую ручку (внутри которой находится моторчик и аккумулятор) с металлическим полым наконечником, из которого выдвигается собственно кисточка. При включении кисточка начинает быстро вращаться (что усиливает накопление статического заряда), через минуту мотор выключают и точно так же проводят ворсом кисти по матрице. После чего опять включают, пыль под действием центробежной силы слетает с кисти, и процедуру можно повторять. В Канаде эта радость стоит около $70, и я бы с удовольствием их заплатил, если бы можно было купить Arctic Butterfly в московских магазинах. Остается надеяться.