Уход за оптикой

Разумеется, оптика требует подчас не меньшей заботы, нежели камера. К тому же оптика оптике рознь — одно дело дешевенький объектив из «кита», который в комплекте с камерой достался вам за 1500–2000 «деревянных», — «убить» не жалко; и совсем другое дело — дорогое «стекло», стоимость которого нередко в 1,5–2 раза¹ превышает стоимость «тушки». Да пускай даже и не превышает — все равно вы же платили за него деньги и наверняка хотите, чтобы оно служило вам как можно дольше. Недаром среди фотографов ходит поговорка: «тушки приходят и уходят, а стекла остаются».

Здесь есть еще один момент — практически каждый фотолюбитель проходит свой собственный «путь джедая», формируя набор оптики, который устраивал бы его на текущем творческом этапе. Мы не берем редкий случай, когда у человека денег, что называется, «некуда девать», и он набирает кучу дорогой фототехники по принципу «мне все самое лучшее». В 95% случаев начинающий любитель покупает «универсальный» объектив, который идет в комплекте с аппаратом, а через некоторое время приобретает бюджетный «телевик», что-то типа 70–300 мм со светосилой 4,5–5,6. По прошествии некоторого времени он понимает, что универсальность — дело хорошее, но почему-то часто идущее вразрез с понятием «качество картинки», а дешевый телеобъектив, оказывается, медленно фокусируется (при этом громко жужжа), «подмыливает» в диапазоне 200–300 мм, а светосилы 5,6 хватает, только если снимать в солнечную погоду на улице. Начинается подбор «настоящей», хорошей оптики, а бывшие фавориты отправляются на вторичный рынок. Так вот, если оптику удалось сохранить чистой и в хорошем состоянии, ее намного легче продать за хорошую цену, да и новый хозяин будет рад удачной покупке.

Главных врагов у объективов два — это пыль и грязь. Причем пыль попадает не только на внешние оптические поверхности, но и просачивается внутрь, а под определение грязи подпадает практически все — от отпечатков пальцев неаккуратного владельца до высохших капелек воды.

Гарантированный способ предохранить объектив от попадания пыли внутрь — никогда не вынимать его из коробки. В противном случае пыль будет попадать туда всегда. Причем в неавтофокусные объективы и объективы, не оснащенные современным ультразвуковым мотором, пыли попадает меньше, поскольку она может туда проникнуть только «естественным» путем — обычные «стекла» не герметичны. Ультразвуковой мотор — вещь очень полезная, ведь он бесшумно работает и существенно повышает скорость фокусировки, — но в то же время он имеет свойство «засасывать» пыль сквозь щели в корпусе. Исключение составляют объективы с пылевлагозащитой, но их крайне немного в общей массе и они недешевы. К тому же пылевлагозащита не гарантирует стопроцентного непопадания пыли в объектив, просто за один и тот же период ее там скопится намного меньше, чем в обычном «стекле». Впрочем, опять же, все зависит от того, в каких условиях снимать: понятно, что на репортажных съемках кросс-кантри пыль стоит столбом, а на борту прогулочного теплохода в открытом море — одна пылинка на кубический километр.

Многие придают пыли, попавшей внутрь объектива, слишком большое значение. Спешу вас успокоить: при типичной любительской эксплуатации значимое ее количество (видное невооруженным глазом) появится примерно через год. На картинку пыль влиять не может никак, если только она не лежит на стеклах ровным слоем толщиной в миллиметр (но это, конечно, из области научной фантастики). Конечно, если пыли набивается действительно много (для этого надо снимать в жестких условиях лет десять), может слегка понизиться контрастность изображения, но обнаружить пыль на снимке вам все равно не удастся.

Разумеется, с пылью, попавшей внутрь, самостоятельно вы ничего не сделаете. Я еще допускаю, что можно найти в Интернете схему сборки-разборки какого-нибудь несложного «фикса», где число оптических элементов не превышает полдесятка, но пытаться самостоятельно разобрать современный зум с ультразвуковым мотором, не обладая соответствующей квалификацией, — гарантированно означает угробить его. Можно отдать объектив в сервис на чистку, но делать это стоит только лишь в очень запущенных случаях, так что лучше снимайте, а не считайте внутри пылинки.

Понятно, пыль, попавшая на переднюю и заднюю линзы, тоже никоим образом не влияет на изображение. Но все же копить ее там нет никакого смысла, и дома, после съемки, ее лучше сдуть грушей. Не все пылинки сдуваются, поэтому то, что осталось, можно смахнуть мягкой кисточкой, но запомните: перед тем как применить кисточку, несколько раз «дунуть» грушей надо обязательно, чтобы удалить крупные частицы. Если их не сдуть, то, захватив ворсом кисти, вы «провезете» ими по поверхности линзы и можете оставить на просветляющем слое микроцарапины (не смертельно, но и хорошего в этом ничего нет). Поэтому алгоритм всегда такой: продули — остатки (если есть) смахнули кисточкой.

Если на переднюю линзу попали, а затем высохли брызги (неважно, в принципе, какой воды — пресной, дождевой или морской), их необходимо растворить с помощью ватных палочек, смоченных в дистиллированной воде, а остатки жидкости промокнуть с помощью тех же палочек или безворсовых салфеток. После чего завершить чистку способом, приведенным в следующем абзаце.

Людей, не слишком радеющих о собственной технике, на свете предостаточно, и им ничего не стоит заляпать пальцами объектив. Но даже на крайне аккуратную старуху случается проруха и на стекле остается жирный отпечаток пальца, переливающийся на солнце всеми цветами спектра. Чтобы его удалить, необходимо поставить объектив на горизонтальную поверхность, взять пару безворсовых салфеток и жидкость для чистки оптики, капнуть пару капель на линзу или на салфетку и круговыми движениями распределить жидкость по всей поверхности линзы. Затем, пока жидкость не испарилась до конца, взять чистую салфетку и протереть стекло насухо. Отмечу, что: a) изопропиловый спирт или метанол испаряются очень быстро, посему потребуется некоторый навык и ловкость рук; б) протирать второй раз надо с некоторым усилием, но без фанатизма, не так, как обычно чистят мелом потускневшие столовые приборы. В результате стекло должно остаться совершенно чистым, и, если рассматривать его под разными углами к свету, на поверхности линзы не должно быть заметно никаких разводов. Если же вам кажется, что что-то есть, просто протрите еще раз стекло чистой сухой салфеткой или тряпочкой из микрофибры.

Производя очистку оптики в домашних условиях, держите в уме, что в большинстве составов присутствуют агрессивные и ядовитые вещества (например, популярный ECLIPSE — не что иное, как высокочистый метиловый спирт), поэтому либо работайте в хорошо проветриваемом помещении, либо просто старайтесь «дышать в сторону», и не вздумайте тереть глаза, не вымыв прежде руки.

«Хорошо — скажете вы, — а что же делать, если надо почистить объектив в поездке (в походе)? Неужто придется тащить с собой все эти баночки, скляночки и кисточки?» Ну, во-первых, не надо так трагично: в ассортименте упомянутых производителей существуют специальные готовые наборы для путешествующих фотолюбителей: например, Kinetronics Optics First Aid Kit, включающий спрей с чистящей жидкостью, салфетку из микрофибры, антистатическую кисточку для оптики, палочку для удаления пыли с матрицы и несколько ватных палочек (разумеется, все это добро поставляется в специальном пластиковом футляре, почти ничего не весит и не занимает много места).

Во-вторых, на помощь может прийти замечательное устройство под названием LensPen — специальный чистящий карандаш для оптических поверхностей, способный удалить практически любую грязь с любых объективов — от крохотных мыльниц до профессиональных «стекол» (разумеется, он прекрасно подходит и для видеокамер, биноклей, телескопов и пр.). LensPen появился на рынке около трех лет назад и с тех пор стал настолько популярен, что слово «ленспен» перешло в разряд имен нарицательных, а само устройство (рекомендуемое, кстати, многими из производителей фототехники) занимает едва ли не первое место в списке обязательных аксессуаров фотографа. Внешне «ленспен» действительно напоминает карандаш: с одного конца — выдвижная мягкая кисточка для удаления грязи и пыли; с другого — мягкая подушечка с чистящим веществом на основе мелкодисперсного углерода. «Ленспены» выпускают нескольких типоразмеров: самый крупный предназначен для зеркальных аппаратов и «просьюмерок», а наиболее миниатюрный — для компактных аппаратов с диаметром линз от 7 до 13 мм; купить их можно как по отдельности, так и наборами. Например, в комплект Lenspen PPK-1 (порядка 1050 руб.) входят Lenspen Minipro II, Digiclear, Cellсlear, Microсlear и специальная салфетка из микрофибры; а в комплекте PPK-2 вместо салфетки — LaptopPro, «чистилка» ноутбучного дисплея.

Разумеется, «ленспен» при всей своей «замечательности» все же не идеален. В частности, засохшие пятна от воды, особенно соленой, он отчищает далеко не сразу, но зато с пылью и в особенности с отпечатками пальцев справляется «на ура». Только не забывайте о сказанном: прежде чем тереть стекло подушечкой ленспена, обязательно дуньте пару раз грушей, а затем смахните пыль кисточкой.

На десерт подскажу вам еще один рецепт, как сделать так, чтобы чистить переднюю линзу объектива вам пришлось как можно меньше (ведь любое воздействие на просветляющий слой, даже с применением фирменных средств, не проходит бесследно). Вам просто-напросто необходимо приобрести защитный светофильтр, основное назначение которого как раз и состоит в том, чтобы предохранить переднюю линзу объектива от загрязнения (в силу этого защитные фильтры² обычно самые дешевые из всех).

Всего существует три разновидности защитных фильтров: бесцветный нейтральный (Neutral), ультрафиолетовый (UV-Haze) и так называемый «скайлайт» (SkyLight 1A или 1В). Первый — по сути, просто «стекляшка», никакой роли, кроме защитной, не выполняющая. UV-фильтры, помимо защиты, еще и задерживают большую часть ультрафиолетового излучения³ и удаляют со снимков «дымку» (haze) — это особенно актуально, например, при съемке в горах, где без такого фильтра на снимках будет голубой «налет». Наконец, фильтры «скайлайт» делают все то же самое, что и UV, но слегка «утепляют» снимок, поскольку сделаны из светло-розового стекла (1B чуть более плотно прокрашен, чем 1A). SkyLight имеет смысл приобретать, если вы снимаете, к примеру, горные или морские пейзажи, где преобладают оттенки синего и/или зеленого цвета, в прочих случаях можно обойтись обычным ультрафиолетовым фильтром. Естественно, фильтры трех перечисленных разновидностей никак не влияют на экспозицию, а первых двух — не затрагивают и цветовой баланс. Разумеется, на каждый объектив покупают свой защитный фильтр.

Диаметр светофильтра выбирают в соответствии с диаметром внешней резьбы объектива⁴ (чем больше диаметр, тем фильтр дороже). Что касается вопроса, «чьи фильтры лучше», здесь нет однозначного ответа: защитные фильтры достаточно просты в изготовлении, и дорогая продукция известных брендов может не иметь никаких видимых преимуществ перед фильтрами среднего ценового диапазона или бюджетной продукцией. Можно, например, выбирать фильтр, исходя из цены объектива (кесарю — кесарево), ведь покупать дорогущий B+W на дешевое «стекло» нет смысла, вполне подойдет какой-нибудь Vivitar или Soligor. И наоборот: уж если разорились на полуторакилобаксовый объектив, не жмитесь и на фильтр. А можно выбрать для себя бренд среднего ценового диапазона и покупать только его продукцию. К примеру, автор давно и с успехом пользуется фильтрами Heliopan производства немецкой компании Lichtfilter-Technik; весьма неплохи также американские Tiffen, японские Hoya, Kenko и Marumi.

Так вот, в какую бы цену защитный фильтр вы ни выбрали, его стоимость будет несопоставима с ценой объектива. А между тем именно фильтр будет принимать на себя «первый удар» — и брызги, и отпечатки пальцев, и грязь. Чистить светофильтр можно любым из вышеперечисленных способов, но при сильном его загрязнении я бы рекомендовал еще один — «народный», многократно проверенный. Снимаете светофильтр, погружаете его в любую емкость (например, глубокую тарелку, а лучше пластиковую «ванночку» для хранения продуктов), заливаете холодной водой и капаете туда пару капель «Фэйри». Да-да, того самого, что используется для мытья посуды. Даете светофильтру полежать пару минут, потом моете его с обеих сторон пальцами (круговыми движениями, не слишком надавливая), затем тщательно промываете под струей холодной воды, даете ей стечь, остатки промакиваете безворсовой салфеткой и затем второй салфеткой вытираете фильтр насухо.

После прочтения этого материала у доброй части читателей возникнет законный вопрос: да неужто же мне в самом деле потребуется все это покупать и тратить кучу времени на уход за камерой и оптикой?! Наверняка существуют какие-то более простые и доступные «обычным смертным» способы! Разумеется, существуют, и один из них я вам подскажу: можно просто покупать новую технику по мере загрязнения старой.

1 Профессиональные «многокилобаксовые» объективы я в данном материале не рассматриваю по причине того, что их владельцы и так прекрасно знают, как за ними ухаживать.

2 Применительно к фотографии слова «фильтр» и «светофильтр» — синонимы, поэтому для простоты восприятия приставку «свето» обычно опускают.

3 Вся ультрафиолетовая область спектра делится на три диапазона: ближний UV-A (400–320 нм), средний UV-B (320–280 нм) и дальний UV-C (280 нм и короче). Ультрафиолетовые светофильтры обрезают целиком излучение на 320 нм (то есть среднего и дальнего диапазонов) и частично излучение ближнего диапазона UV-A.

4 Диаметр резьбы под светофильтр указывается либо непосредственно на объективе, либо на его крышке.